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从大智路轻轨站B出口下来，沿着京汉街前行200米，一座西式新古典的风格的建筑默默矗立在路旁，这就是曾经的京汉铁路的终点—大智门火车站，在解放后被改名为汉口火车站直至新的汉口站投入使用，而现在的汉口火车站的建筑风格也是和大智门火车站保持了一致，小时候乘火车都会经过这里，即使是在1992年现在的汉口站投入使用后还有一趟通勤列车会经过这里，这趟列车沿着老的京广线从江岸站、麟趾路、大智门火车站（老汉口火车站）、循礼门、玉带门、太平洋然后跨越汉水和长江到现在的大东门铁路桥上短停，然后我会走下铁路桥转乘66路公交到学校，这也是上大学时到学校最快的一条线路。2004年，随着城市的发展，老的京广铁路这一段改造成了京汉大道，而当年的大智门火车站作为重点文物保护单位被后移了几十米迁建到了现在的位置，由于这座站房归属于铁路局，所以并没有像其他的文博单位能够正常开放，只能在门口去遥想当年的繁华与荣光。
大智门火车站的繁荣与衰败也是这座城市的发展进程的必然，作为一个与水相伴相生的城市，始建于明朝的一条袁公堤构建的早起汉口城市边界，在19世纪60年代为了防止太平军攻入汉口而建的汉口城垣一直延伸到了一元路，此时的袁公堤失去了原有的意义，慢慢被变成了今天的长堤街，而新的汉口城垣只有短短四十余年的历史，由于京汉铁路的建成通车和为了保障京汉铁路的张公堤的建设，汉口城垣已经失去了其原有的意义，成为阻碍城市发展的瓶颈，1907年汉口城垣拆除修建了后城马路，也就是今天的中山大道，打破了城墙的城市迅速开始扩张和发展，而京汉铁路就成为了城市的分界线，而作为京汉铁路的终点大智门火车站，成为了商旅最为发达的地区，法租界也就拓展到了这里，面对大智门火车站的车站路，曾经是由当年法租界最为纸醉金迷的三个街区组成，沿着这条路一路可以走到长江江滩，法租界也就成为汉口租界中的黄金宝地。作为京汉铁路的终点，这里也见证了许多重大的历史事件，电视剧《正者无敌》中川军将领冯天魁率部出川抗日，全军以全体阵亡的代价坚守滕县七日，为台儿庄大捷赢得了宝贵的时间，而冯天魁的原型就是王铭章将军，1938年5月，王铭章灵柩运抵武汉大智门火车站，国民政府党政军要员、机关、部队、群众团体等代表6000余人前往车站迎灵，电台连续播放哀乐和悼念公告，毛泽东和吴玉章、董必武等联名撰赠挽联：“奋战守孤城，视死如归，是革命军人本色；决心歼强敌，以身殉国，为中华民族增光。”
1946年法租界交还到中国政府手中，大智门火车站在解放后被改名为汉口火车站，作为九省通衢的武汉最为重要的交通枢纽，其地位可想而知，1992年新汉口火车站建成后冯天魁的原型，这里开始慢慢平静下来，没有了车水马龙，每次乘坐市郊列车经过时，看见车站的月台已然成为了铁路旁棚户居民的晾晒场，后来一家动力酒吧也开在了已经基本处于闲置状态的汉口大智门火车站，一直到京汉大道的建成，这里的人气才开始慢慢恢复。
大智门火车门口的这段车站路，两旁还保留着当年法租界里建设的里份，在北京有胡同，上海有弄堂，而在武汉有里份，武汉的里份类似于今天的住宅小区，把西方的低层联排式住宅和中国传统四合院住宅结合在一起，而车站路旁的辅堂里就是当年买办刘辅堂投资兴建的石库门住宅，联排式的环境却有着中式的天井环境结构，百余年的风霜刻在了里份的墙上，如今，临车站路的门面也是一条小美食街，虽然没有了二十多年汉口火车站时代的繁荣。很少在这条街宵夜，但想想几家能一直开在此处的老店应该不会走眼。杨氏活水牛蛙独特的活水煮法、还有从兰陵路搬来的顺德菜馆—-炎记大盆菜，这应该是武汉为数不多的顺德菜馆，还有几家杜家鸡的烧鸡公，作为曾经的宵夜一条街，虽然如今没有了往日的繁华，但大浪淘沙留下来的这些店子都还需要的是口碑和好味道。
早上时分，当车站路的店子都是刚刚进入睡梦中，旁边的一条街开始热络起来，这是一条与车站路平行的200多米长的小路，以前叫做铁路街，后来因为天声大舞台在此处，改名为天声街，天声菜场就在这条小路上，徐记的鲜鱼糊汤粉算的上是这条街上的美食代表，塑料桶中抓一把细粉，烫几下倒入碗中，舀一勺鱼糊浇在细分上，扑鼻而来的胡椒味道刺激着味蕾，加上一根切好的油条就是六块钱一套的糊汤粉，葱花、虾皮、香菜摆在桌上食客们自取，把油条泡到糊汤粉里，油条中沾满了鱼糊的鲜香，一碗鱼糊粉下肚，身体里每一个毛孔瞬时绽放开在秋天的凉风里。
斜对面有一家安庆馄饨铺子，也在这里开了很多年，安庆馄饨和稀饭是他家主打，而最为特殊的是铺子门口经常变换的搭伙的摊子，很多美食论坛都会提起他家的油香，压扁的糯米面皮中包入猪油和馅料，在油锅中炸成金黄，在当年物质不丰富的时候的确是一种享受，今天的人们生活水平提高了，对于甜食的兴趣减弱了很多，很少再能见到油香摊子，即使是这家的油香，也早就搬到其他地方，在去年又回来做了几个月；后来门口油香摊子换成了林师傅豆皮，但无论换成谁在安庆馄饨铺子门口支个摊子，都会很快成为这条街上的明星。
过早的品种在武汉的选择还是非常多的，汽水包、热干面、就连丁记玻璃房子都开始做起了早点生意，汉口的人嘴巴刁，早点的质量只要看门口排队的人就知道了，过完早的人们会选择去生鲜市场对面买上一只现烤的王记北京烤鸭、在口福卤菜店码的高高的餐盘前买上几样卤菜，去汪集煨汤去端上一罐子汤，交个押金直接把罐子拿走，还有黄陂豆丝、袁记的饺子，而街道上通往后面里份的小巷口会在一年的各个季节坐着里份里的太婆们，把当季的时令拿出来，夏天的莲蓬、过年前的春卷都是我的最爱。没有大超市的大气和宽敞，却有着最纯正的市井气息，这条200米的短街上一年四季都散发着城市中烟火的味道，抬头看看二楼晾晒的衣物和冬季的腊鱼腊肉，很难想象在上个世纪初期这里这里是曾经名震江城的天声大舞台，就连梅兰芳先生也曾驻足于此。因为这里作为武汉戏剧舞台的中心，在天声街另一侧是如寿里，是由浙江丝绸商人刘澄如兄弟投资兴建,取其名字中的如字,命名为如寿里，或许是越剧剧场的原因，这里居住着不少的越剧演员，他们会用家乡话聊着家常，即使是他们的下一代有时也会说着带有下江味道的武汉话，给这条街的空气里添了一份温婉的味道。随着城市的变迁，如寿里的改造，老居民们分散到了城市的各个角落，很难再听到带着下江味道的武汉话飘过，也许只有这里的美食能够成为联系彼此的纽带。
天声街的正对面也是武汉最早的里份三德里，其建设者同样是浙江南浔人，来自南浔的三兄弟在辛丑年建成的这座里份明年就将度过他的第二个甲子，三德里已经被高楼包围，从高楼中的一道小巷口穿进去，与喧闹的天声街一街之隔的三德里确别有一番洞天冯天魁的原型，一切显得如此恬静和祥和，也许是因为从2017年开始腾退的原因，三德里已经没有了往日的辉煌，秋日的阳光从高楼间的缝隙懒懒地洒在三德里的巷陌之中，上个世纪初期石库门式的中西合璧建筑曾经让三德里是引领汉口潮流的高档社区，解放后中国杂技艺术家协会主席有着顶碗皇后之称的夏菊花也居住于此，三德里中还有一栋身份特殊的建筑，中国共产党早期的妇女运动领导人之一向警予就是化名易夏氏租住在这里从事地下工作，在1928年3月被叛徒出卖被法国巡捕房逮捕，同年4月被移交给武汉卫戍司令部，5月1日在余记里刑场英勇就义，33岁的向警予在这里定格了她生命的最后时光。在狱中，她说到：人都应该珍惜自己的生命，然而到了不能珍惜的时候，只有勇敢的牺牲自己。人总是要死的，但要死得慷慷慨慨。九十多年后，当我们再次走进这座汉口最早的里份，还是能够感受到曾经三德里曾经的辉煌，在三德里的周围，车站路的新华书店，中山大道的洋房还保存着当年的味道，只是门口的海寿街似乎已经失去了往日的色彩。
昨天去看了国庆节热映大片《我和我的家乡》，对于家乡的热爱是发自内心的，对于家乡的山山水水，草草木木都饱含深情，特别是对于因为工作和求学的离开故土的人们。身边很多朋友来自大江南北，甚至在这座城市生活的时间比家乡更长，但是我们的下一代他们不会再把父辈儿时的故土当做自己的家乡，因为他们生活在这座城市，这里是他们儿时的家，这座城市的故事需要我们去和我们的下一代共同去记忆，这座城市的精神也需要大家一起去传承，也许我们的下一代也将远离这座城市踏上远行的路，但这座城市将是他们永远的家乡。
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