关于时装周与球鞋之间的关联可以追溯到1993年的Chanel 秋冬秀场，直至Sacai x Nike LDV Waffle 将解构主义美学亮相 2019春季秀场，打破时装联名球鞋在二级市场倒闭怪圈，让球鞋从在秀场上为走秀搭配的「客串」跃居为主角，甚至引领下一个风潮，时装周或许已成为预示Sneaker流行趋势的必要环节。
CHANEL1993-1994秋冬
Sacai 2019春季
视线拉至当下2021秋冬时装周，Rick Owens2021揭露与Converse 的联乘 DRKSHDW 系列鞋款、COMME des GARÇONS HOMME PLUS x Nike Air Foamposite One 最新联名曝光、Undercover 也在秀场带来了新合作Dunk Hi鞋型….可以说时装跨界球鞋联名达到新的爆发期，那么时装品牌选择将时装周作为曝光球鞋新途径的原因是什么呢？
#1
标着“高标价”倒闭款？
在 Sacai x Nike LDV Waffle 成功之前，2015年与 NikeLab 合作的无系带 Air Max 90和 Dunk High也曾无人问津，但如果放到现在 Virgil Abloh 开道以及球鞋市场井喷的局面发售，尤其是Dunk热潮正猛，估计早就起飞。
近年CdG 男装主线 Homme Plus 已经多个季度走秀鞋款均与Nike 联名，从2017SS的Dunk High Retro、2017FW 的 Air Force 1’07、2018SS的 Air Max 180、2018FW的 Air Mowabb… 几乎双双倒闭，从在秀场曝光到正式发售，在二级市场几乎没有热度。
设计理念与颜值均在线的时装球鞋为什么还会面临倒闭？其中主要原因之一是时装设计师选择鞋款时，不会挑选Hypebeast热捧的当下爆款鞋型，而是根据服装设计理念去球鞋档案馆中找小众鞋款，如果该品牌没有相当话语权，即使在秀场曝光也不会引起鞋迷注意，而该时装品牌的拥簇也不会轻易消费该品牌的运动联名单品。
但为什么即使球鞋沦为“倒闭款”，也不影响它的售价呢？时装品牌所蕴含的文化底蕴与品牌价值是毋庸置疑的，上脚时装球鞋获得的自我满足感也是它的附加值所在。
Prada for adidas联名均由意大利生产，PUMA x BALMAN 由全球创意总监 Olivier Rousteing 与英国超模 Cara 共同设计，将巴黎高定细节注入运动鞋之中，老牌时装屋的制作工艺、更有质感的用料，绝对对得起标价。对于担心联名球鞋的质量或者与消费奢侈品相比是否存在消费降级行为确实多余。
#2
球鞋是街头文化的绝对核心
时装品牌为什么会将联名球鞋屡次搬上秀场？在回答这个问题前要先考虑时装品牌与奢侈品现在至未来消费核心群体是谁呢？据调查，这一群体正是Z世代人群，而这一人群对于街头潮流领域又十分感兴趣，而球鞋，正是街头文化的核心。
所以时装品牌要想拉拢市场，不得不进攻街头领域，而这就与街头潮流品牌、运动品牌的所要抢占的市场发生重叠。在球鞋占据年轻一代日常服装消费很大部分开支的当下，与其品牌费时费力转型，发展街头支线，不如直接走与运动品牌联名的捷径，既能用运动品牌的优势补自己的短板，又能达到双赢效果。
时装品牌与运动品牌将球鞋作为媒介服装品牌，把正面竞争化为巧妙合作。
同时这种跨界也促进了球鞋时装化进程，像Gmbh、Alyx、Raf Simons、Kiko都曾推出过运动鞋与皮鞋相结合鞋款，在球鞋史上也算是一种创新。
#3
大牌自家球鞋设计就只剩「借鉴」吗？
相比Nike等运动品牌，时装品牌自家设计球鞋很少有单独出圈的，更多还是依靠与运动品牌联名，或者借鉴过往鞋型，像GUCCI当家鞋款很难说没有借鉴过 adidas Smith绿尾，Balanciga Speed Trainer 与adidas NMD City Sock外形也颇为相似。
adidas Smith VS GUCCI
adidas NMD City Sock
VS Balanciga Speed Trainer
而让 Balanciga 出圈的Triple S，也借鉴了Yeezy Boost 700的外形，却赶在Yeezy Boost 700谍照刚泄露到推至市场期间发售，可以说这波可不止借鉴这么简单，还是Balanciga洞察市场的敏锐营销策略。
Balanciga Triples VS Yeezy Boost 700
再观最近鞋市，Virgil 上任 Louis Vuitton 后推出的首款 Trainer鞋款，凭着复古篮球风格还是很受球鞋爱好者追捧的，但与 Air Jordan 大底相近，以及与 AVIA 880整体相似的鞋型，这或许又是 Virgil 的「致敬套路」。
LV Trainer VS AVIA 880
就连在时装界久负盛名的 Maison Martin Margiela 的 GAT德训鞋也借鉴了德国军队在70-80年代委托adidas设计生产的训练鞋，随着军事民间化服装品牌，德训鞋成为德国青年群体的流行单品。但这款鞋却被 Margiela 所借用，首次登上 90年代 Maison Martin Margiela 秀场，在2000年后，Hedi也将其带上 Dior Homme 秀场。这算是运动休闲鞋时装化的成功范例。
adidas 德训 VS Dior Homme
Maison Martin Margiela
但时装及奢侈品牌推出球鞋的出路就只剩联名与借鉴了吗？许多品牌开始另辟蹊径，像Versaca 挖去 Yeezy设计师 Salehe Bembury 为其设计球鞋的做法也不失为一种策略。各大时装品牌对于球鞋的重视或许也预示未来球鞋的设计走向会有更多创新多变。
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对比当今溢价严重的球鞋市场，许多球鞋都将注意力转向同等价位用料与设计更足的时装品牌球鞋，虽然在运动文化历史底蕴上不如运动品牌，但这也不意味着时装品牌推出的球鞋在市场没有竞争力。
在 Sneaker x 时装的大趋势下，未来将会见证更多可列入 Sneaker Culture 历史殿堂的球鞋，这对于想要开拓下沉市场的时装品牌，谋求新出路的运动品牌，以及想见证更多好设计的消费者来说，无疑是三赢的局面。
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